极边第一城寻古之旅

凤凰网  2012-02-02 16:40:44     阅读:

悠悠茶马古道，始于这极边第一城；百年西学东渐，造就煊赫西南侨乡；青山绿水依旧，用爱守护烟火人间……去彩云之南的更南端，寻访时光的奇遇。

言及腾冲，下意识的印象便是那飘渺且不可考的遥远。大旅行家徐霞客曾言腾冲是“极边第一城”，在中原腹地臆想，边疆已是久远而蛮荒的了，这彩云之南更南的“极边”，又是如何深藏大山、在草木深色里万古如同的？



极边寻古之旅

近日有幸，得以亲见腾冲的风采。

若目光有触感，初见腾冲，触目是丝绸的柔滑与青澈-- 不是错别字，而是莽莽青山着实青的透彻，将精致的小城拥在臂弯，干净而清明。人生只若如初见，我霎间便爱上了这里温婉纯净的景色。

煦风卷来一股股潮湿，让人以为是江南，但江南却无如此的大山：迥异于中原，不同于欧洲，亦有别于近邻那林立的雪峰。腾冲的山不是嶙峋且骄傲的，虽有着壮实的肌肉与筋骨，却矜持着静若处子的温敛，也正是这山用柔肌弱骨挑起了钢铁的脊梁，将入侵的日军彻底埋葬。



中西合璧的艾思奇故居

60多年前，二战如火如荼，关于此间历史，人们熟知被搬上银屏的珍珠港、惨烈的斯大林格勒，对库尔斯克、阿拉曼如数家珍。但太多人忘了曾有一支中国军队默默地渡过怒江、走出国境，用简陋的步枪保证了中国最后一条对外交通线-- 滇缅公路的畅通，驱逐了盘踞在我国西南边境的日寇，其间9168名年轻的生命永久逝去，沉睡在腾冲县城西南端叠水河畔的国殇墓园之中。

青山无言，树木百代枯荣；史册苍苍，国殇悲泪长流。60多年来，却鲜有人来此祭奠英灵。



寸氏宗祠

在国殇墓园敬上一束迟到的鲜花，天色已大暗。灯火在身周递次燃起，听一声虫鸣，以嚣静告别硝烟。战争之终已近70载，古城曾在战火里化为废墟，如今依旧是人间。那些往事与逝者，都化成一个深沉的“爱”字，为古老的历史再添一笔凝重，氤氲在青山秀水、烟火人间。也许“爱国”这个词并不如何伟大而遥远，仅仅是爱自己爱的人、不让她受欺侮，如此简单而直白。记得曾读到过一句话：“我们不是没有英雄，而是我们忘记了爱。”

天空愈发黯淡，腾冲古城在灯火中更显清晰。夜晚的空气较之白日清冷舒逸得多，伸伸懒腰，弃车步行倘佯。夜宿总兵府客栈，体验了一把将军的威风：宅邸为临河汉式大宅门，门上灯火通明，昂然而入，旋即有酒席接风。古有“八百里分麾下炙”，今手持小刀分食牦牛火锅亦自有一番英雄气概，顺便一治近日鞍马劳顿、肠胃虚寒。虽无“五十弦翻塞外声”，但热茶暖窗棂、灯笼照荷塘，别有一番江南情调。



和顺图书馆是中国最大的乡村图书馆之一

要说人间最大的幸福，莫过于睡到自然醒，云南的慢节奏正是“都市病”患者的福音。起床后慢悠悠地梳理自己，看野鸭白鹭在窗外悠游，阳光略微刺眼，熏懒了一整天的光阴。早餐后，驱车晃晃悠悠兵发和顺古镇去也。

和顺深得徽派建筑之神韵，乡间总有半缕江南的痕迹：粉墙黛瓦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下……可惜我尚未断肠，不曾到过远在云端的天涯。腾冲一线自古便是茶马古道的起点，山峰壁立，桑陌农田，曾有多少商队摇着铃儿，沿着古老的驿道去往天边？



和顺古巷

站在古镇口，一条小路带着凸凹的车辙马印，缓慢而坚定地伸向远方，群山麓影，两侧是翻如波浪的稻田，恍若有稻香之风卷带驼铃叮当，萦然以古老之名。煌煌千古之下，有多少祖辈曾如仪式般悲壮地从这里踏上通往天边的古道，或带着倦尘满载而归，或葬身山岭天灾之中……

岁月将点滴积累、风化悲欢，酿成了这里独有的马帮情怀。



刘氏宗祠

“砍柴莫砍紫葛藤，嫁人莫嫁赶马人，大年三十讨媳妇，初一初二又出门。”听一曲云南民谣，仿佛站在时间的尽头，只见一个男人勒着马，温柔地对新婚妻子笑笑，便将身影消逝在巷尾的抹角……千年来，青山与古镇默默地注视着这温馨而残酷的画面反复上演，究竟是何等的韧性，才能承载如此的从容？

和顺古名“阳温墩”。“阳温”，顾名思义-- 这里阳光明媚，温和舒适。“墩”则是明代“碉堡”之称，列于边境，为要塞四周之屏障之用，可见这里居民的祖先都是屯驻的军户。后来南疆安定，阳温墩渐渐失去了军事作用，当地人因一条小河婉婉流过，故将村庄改名为“河顺”，再之后取其谐音，更取“云涌吉祥，风吹和顺”之意，更名为“和顺”，是为全球华人著名侨乡之一。

顺着火山石铺就的记忆前行，街畔是600年岁月的沿溯，大多是中式的厚朴古典，也略有“海龟”们带来的西洋风致。“四合五天井，三坊一照壁”的云南古民居与欧式风情的小楼和谐并居在宁娴雅致的日光之下，午后明光中的浮尘，将整条街道变得神圣而恍惚。



和顺古镇-- 诗意的家园

若目光有触感，初见腾冲，触目是丝绸的柔滑与青澈--不是错别字，而是莽莽青山着实青的透彻，将精致的小城拥在臂弯，干净而清明。人生只若如初见，我霎间便爱上了这里温婉纯净的景色。

这里有一种神奇的魔力，历史深埋在古镇的肌理中，在不经意间渗透出时光的参差，令人不知身在哪朝哪代。我看见，一匹老马悠然在青石板上和着节奏踢踏，走上那条幻想的小路；墙角的老嬷手端咖啡，蒸腾的却是一本流行的小说……这里疯狂而宁静，犹如一首狂想诗不及结尾，令人期待最后的押韵。但这是诗人与时间的工作，阳光正好，我已懒得去想太多。

沿河而走，每隔一段就有一座江南韵味的“洗衣亭”。相传是当年“走夷方”的男人们为留在家中操劳家事的女人修建，为她们遮风挡雨的。一方小亭，600年的温情厚重无言。阳光将木柱晒的发暖，触手甚至有些微烫。远处正有女子三三两两结伴而来，走入不远处另一座亭子，说说笑笑，浣衣洗菜。

和顺毗邻火山，所以这里的建筑多以火山石依山傍水而建，人们按姓氏分族而居，依山势形成了许多自上而下的巷道，每条巷道都设有一个总大门，即是古代的“闾门”。闾门对面建月台，种植榕树、香樟之类的常青树，树下设石桌石凳，供人乘凉休息。有的月台外沿还筑有照壁，以遮蔽风水。

得益于茶马古道的兴盛，这些建筑大多气派而优美。满清末年，大宗族们纷纷送自己的子弟去留洋，从而形成了和顺独特的侨乡文化。在这些海归派的影响和支持之下，和顺有了自己的图书馆与报社，还有了腾冲地区第一份报纸。在抗日战争期间，这份报纸为宣传抗日思想做了巨大的贡献。

有儒，有商，有耕，也有田园牧歌般浣衣的女子。闭上眼，端一杯随便什么饮料，倚着二楼的栏杆，阳光明媚，这便是和顺了。

民谚有云：“好个腾越州，十山九无头。”相传侵华日军来到此地，见山形无头酷似东京胜景，故称其为“小富士山(景区详情)”。富士山是白雪与樱花的传奇，而这里仅有纯粹来自远古的威严，终于合乎我对极边洪荒的臆想。据称此地有火山97座，其中火山口保持完好的有23座。

“小富士山”真名为“打鹰山”，又名“集鹰山”，名字取自《腾越厅志》：“时林木繁茂，鹰多集于此。”林木繁茂不假，鹰却未见一翅。山体上绿荫覆盖，有如一位憨实的蓑翁，端坐垂钓。顺山体上溯，火山的特征在打鹰山顶显露无余，山口被灰蒙蒙、红彤彤的一层东西覆盖，应该是火山灰吧？熔岩流动成一抹抹清晰的沟壑，镌刻时光之流苏。

火山与温泉向来共生，腾冲的温泉也是极具特色。众所周知，温泉含有对人体有益的微量元素，当地老百姓将鸡蛋、红薯放入温泉，煮熟出售，颇有一番老天爷亲自下厨的味道。这个能煮鸡蛋的地方名为“大滚锅”，完全名副其实，据说水温高达97℃，连鸭子都能给煮熟了。

“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”，在大滚锅“洗凝脂”显然不现实，但说到这里，腾冲的一大特色不得不提：不论地点还是饮食，从“大救驾”到“大滚锅”，起名皆是直白而易懂，以至于有一条河干脆以“澡塘河”为名。这是一个地质断裂带和一条大河交叉形成的一条飞泻的瀑布，下面有十几处热泉、汽泉昼夜喷薄而出，轰鸣震撼人心，稍一走近，蒸腾的水汽如烟如雾、如梦如幻。

这里四季如春，正好可以在傍晚时分体验一下“春寒赐浴”。方触水面，一种难以名状的刺激感从脚趾延伸到全身，旋即便觉春寒料峭。身浸其间，除了温度，似乎感觉不到水的存在，有如轻纱包裹轻抚肌肤的每一寸，酸麻感从骨缝间渗出，懒懒倚着岸边温润的滑石，透过水雾氤氲能看到远处火山上岩浆流动。那是大空山，灯火从火山口直泻而下，顶头是无尽的黑夜。

上帝说：“要有光。”于是便有了虫鸣鸟叫，来响应这来自远古的狂欢。